Ситуация знакома каждому, кто хоть раз выезжал на природу на машине, обустраивал дачный участок или ставил палатку в ветреную погоду. Только что трос держал нагрузку — и вот он лопнул. Буксировка сорвалась, тент беспомощно хлопает на ветру, прицеп остается позади. До ближайшего магазина с такелажными зажимами десятки километров, про сварку и говорить нечего.
Но это не повод отчаиваться. За десятилетия эксплуатации стальных канатов люди придумали несколько способов срастить их из того, что обычно валяется в багажнике или под ногами. Далее речь пойдет о трех проверенных методах, которые не раз выручали водителей-дальнобойщиков, лесорубов и туристов. Важно понимать: все они — временная мера, позволяющая добраться до дома или до магазина, где можно будет подобрать нормальный крепеж. Но в критической ситуации эти знания буквально вытаскивают из беды.
Стальной трос коварен. В порванном состоянии его концы превращаются в пучок острых стальных игл. Тонкие проволочки легко протыкают кожу, а загнуть их внутрь, не поранившись, практически невозможно. Поэтому первое правило, которое вбивают в голову всем, кто работает с такелажем: никаких матерчатых перчаток. Только плотная брезентовая рукавица или специализированные краги. Если под рукой только тонкие строительные перчатки, лучше надеть две пары либо обмотать ладони несколькими слоями изоленты. Звучит дико, но порезанная рука вдали от помощи намного хуже.
Прежде чем соединять, нужно привести концы в порядок. Место разрыва осматривают внимательно. Если трос распушился, торчащие проволочки лучше обрубить зубилом или перерубить молотком, положив конец на массивный металлический предмет. Подойдет кусок рельса, балка, тяжелая кувалда. Пытаться заплести обратно торчащие усики бесполезно — они все равно вылезут под нагрузкой. Задача — сделать концы максимально компактными, чтобы с ними было удобно работать.
Этот метод впервые стали активно применять водители-лесовозы. У них всегда в кабине валялся обрезок медной трубки. Медь выбрана не случайно: она пластична, легко обжимается и не ржавеет.
Технология проста. Потребуется кусок металлической трубки. Идеально — медная или алюминиевая. Внутренний диаметр должен быть таким, чтобы оба конца троса входили в нее с усилием, но не болтались. Если трубка слишком широкая, толку не будет — трос провернется. Длина трубки — сантиметров пять-шесть, чтобы было место для обжима.
Дальше действуют так:
➤ вставляют один конец троса в трубку до упора, пока он не покажется с другой стороны;
➤ вставляют второй конец с противоположной стороны навстречу первому. Они должны встретиться где-то посередине трубки. Важно, чтобы концы действительно уперлись друг в друга, а не просто болтались внутри;
➤ кладут трубку на твердую поверхность. Подойдет камень, рельса, металлическая плита, основание домкрата;
➤ молотком наносят удары, сплющивая трубку. Начинают с середины, затем обжимают края. Не нужно бить как кузнецу, пытаясь расплющить трубку в лепешку. Задача — деформировать стенки так, чтобы они вдавились в структуру троса, заклинив проволоки. Если есть тиски, достаточно просто зажать трубку в них по всей плоскости.
Минус метода: соединение получается неразборным. Разъединить трос можно только разрезав трубку. Еще один нюанс — стальную трубку обжать молотком на весу практически нереально. Сталь пружинит, и вместо обжима получатся только вмятины. Поэтому ищут медь, алюминий или хотя бы мягкую латунь. Если под рукой ничего нет, кроме стальной трубки, можно попробовать иную тактику: расплющить трубку предварительно в тисках, сделав из круглого сечения овальное, вставить трос и уже окончательно дожимать. Но это сложный путь, проще поискать алюминиевую антенну от старого телевизора или кусок медной проводки большого сечения.
Почему этот метод работает? Потому что нагрузка распределяется по всей длине обжатой части, и мягкий металл трубки деформируется, заполняя все неровности троса. Соединение получается прочным на сдвиг и на разрыв. Известны случаи, когда таким способом сращивали буксировочный трос на «Ниве», чтобы вытащить застрявший в грязи УАЗ. Трубка была от старого кондиционера, трос держал нагрузку до самого дома.
Второй метод требует чуть больше инструментов и времени, но дает разборное соединение, способное выдержать нагрузки, близкие к предельным для самого троса. Он родился в головах людей, которым нужно было не просто доехать до дома, а продолжать работать — например, буксировать прицеп с грузом.
Если есть дрель (пусть даже слабенькая аккумуляторная) и пара мощных болтов, можно собрать зажим, который по надежности не уступит заводскому винтовому соединению.
Что ищут в запасах:
✔ два болта диаметром от М8 до М12 — чем толще трос, тем массивнее болты;
✔ гайки к ним и как можно больше широких шайб;
✔ сверло по металлу диаметром чуть больше диаметра троса.
Технология изготовления зажима такова. Сначала в каждом болте нужно просверлить продольное отверстие строго по центру. Это самая сложная часть операции. Сверлить надо на малых оборотах, иначе сверло уведет в сторону. Обязательно капают масло — сверло должно идти мягко. Сквозное отверстие должно проходить через всю длину болта от шляпки до торца.
Почему именно так, а не проще? Потому что трос будет проходить внутри болтов, а стягиваться они будут торцами, зажимая трос между собой. Конструкция получается очень надежной.
Когда отверстия готовы, на каждый болт надевают по шайбе и накручивают гайку примерно до половины резьбы. Шайба нужна, чтобы гайка не врезалась в тело болта при затяжке, а равномерно передавала усилие.
Теперь вставляют концы троса в отверстия болтов. Один конец — в один болт насквозь, так чтобы он вышел с другой стороны. Второй конец — во второй болт аналогично. Затем берут оба болта и сводят их торцами друг к другу так, чтобы вышедшие из отверстий концы тросов оказались зажатыми между торцами. По сути, трос делает петлю, проходя через болты и возвращаясь обратно.
Дальше начинают затягивать гайки. При затяжке болты стягиваются, их торцы сближаются и зажимают трос мертвой хваткой. Тот факт, что трос еще и продет внутри болтов, создает дополнительную фиксацию: нагрузка работает и на сдвиг, и на сжатие.
Можно усилить конструкцию. Если есть ножовка по металлу, на торце одного из болтов делают неглубокий пропил. В этот пропил при стягивании лягут оба конца троса, и они будут зафиксированы еще жестче, не имея возможности соскользнуть в сторону.
Это соединение называют солдатским. Им пользовались ремонтники в полевых условиях, когда нужно было экстренно восстановить сцепку или починить тросовую проводку. Огромный плюс — зажим можно разобрать в любой момент, открутив гайки. Но если сорвать резьбу перетяжкой, болты придется вырезать.
Есть упрощенный вариант этого метода, если нет дрели. Можно просто зажать трос между двумя болтами, стянув их гайками. Но тогда соединение держится исключительно на трении, и при рывках трос может выскользнуть. Такой вариант подходит только для легких нагрузок, например, для натягивания веревки или фиксации груза.
И наконец, третий метод — для тех, у кого есть время и желание освоить классическое такелажное искусство. Речь о сплесне, то есть о заплетании троса без применения специальных сваек.
Сплесень — это соединение, при котором пряди троса вплетаются в структуру друг друга. Профессионалы используют для этого конические свайки, добойники и прочий инструмент. Но в полевых условиях их с успехом заменяет широкая прочная отвертка и молоток.
Этот метод требует сноровки и терпения. В первый раз может уйти полчаса, зато потом можно будет сращивать тросы практически любой толщины, и соединение будет выглядеть так, будто его сделал заводской такелажник.
Подготовка начинается с наложения марок. Отступают от края троса сантиметров сорок и плотно обматывают это место изолентой или мягкой проволокой. Марка не даст тросу расплестись дальше. Концы самих прядей тоже фиксируют изолентой, чтобы они не пушились при работе.
Теперь аккуратно расплетают каждый конец троса на отдельные пряди до самой марки. У стального троса обычно шесть прядей вокруг сердечника. Сердечник — чаще всего промасленный пеньковый — не нужен, его можно отрезать или убрать в сторону.
Дальше два пути. Если нужно срастить два троса в длину, их концы расплетают и складывают навстречу друг другу, переплетая пряди. Если нужно сделать петлю (огон), трос складывают и начинают вплетать расплетенные пряди в основное тело троса.
Сам процесс пробивки выглядит так. Острой отверткой раздвигают пряди основного троса, создавая зазор. В этот зазор просовывают ходовую прядь с другого конца. Очень важно, чтобы прядь ложилась по спирали, в ту же сторону, куда закручен трос. Если ошибиться с направлением, соединение будет слабым.
Профессионалы делают минимум три-четыре пробивки каждой прядью. То есть каждую прядь нужно пропустить под пряди основного троса в нескольких местах. С каждым разом соединение становится все плотнее. Чтобы прядь заходила легче, можно слегка постучать по отвертке молотком, расширяя щель.
После того как все пробивки выполнены, лишние концы прядей обрезают, оставляя небольшие хвостики, и накладывают финишную марку — плотно обматывают место соединения изолентой или тонкой проволокой. Под нагрузкой сплесень еще больше обжимается и становится монолитным.
Этот метод стоит осваивать заранее, в спокойной обстановке. Один раз поняв принцип, можно будет чинить тросы где угодно, имея в кармане только отвертку. В портах до сих пор есть мастера, которые вяжут сплесни быстрее, чем молодые ставят винтовые зажимы.
У каждого из описанных способов своя ниша. Для наглядности стоит сравнить их:
➤ Обжим в трубке: делается за минуты, если есть мягкая трубка. Идеален для экстренного ремонта, когда нужно срочно убрать трос с дороги или закрепить груз. Не требует навыков, но соединение навсегда.
➤ Винтовой зажим из болтов: нужна дрель, но дает разборную конструкцию, которая держит огромные нагрузки. Лучший выбор, если предстоит долгая буксировка или работа с тяжелым грузом. Можно потом разобрать и использовать болты по назначению.
➤ Сплесень отверткой: самый долгий, зато самый эстетичный и надежный при правильном исполнении. Требует практики. Хорош для ремонта такелажа на яхтах, для создания петель на тросах, которые будут использоваться постоянно.
Любой из описанных способов — временное решение. Вибрация, микроскопические подвижки, коррозия постепенно разрушают даже самый хитрый самодельный узел. Поэтому, когда удастся благополучно добраться до цивилизации, лучше заменить временную заплатку на заводской крепеж. Для буксировочных тросов, грузоподъемных механизмов, ответственных конструкций правильнее использовать профессиональные зажимы, коуши и талрепы. Они рассчитаны на конкретные нагрузки, имеют защиту от коррозии и не подведут в самый неподходящий момент.
В компании «Метизбелимпорт» представлен широкий ассортимент таких изделий — от простых клиновых зажимов до винтовых стяжек для такелажа. Подобрать крепеж под конкретный диаметр троса и условия эксплуатации помогут квалифицированные специалисты.
